Autolaky a jejich problematika

Před jakoukoliv prací na autolaku je zapotřebí porozumět problematice, konkrétně struktuře autolaku, typu defektů na auto laku a do jaké hloubky auto laku zasahují. Následně zvolit správnou techniku, s kterou jsme schopni defekt odstranit. 

Jedinou správnou technikou na odstranění škrábanců, poleptání laku, hologramů a oxidace, je strojní leštění. Strojní leštění je věc určená pro profesionály, kteří vědí, jak s lakem pracovat, aby neudělali více škody, než užitku. Naproti této skutečnosti je raketový nárůst hobby nadšenců v oblasti leštění a detailingu vozidel. Jak tedy provést korekci efektivně? 

Naprosto zásadní je porozumět autolaku, jeho složení, tloušťce a vědět, kolik jakým krokem odstraňuji laku/barvy, abych mohl efektivně zvolit variantu pro korekci. 

Tloušťka laku se měří v jednotce mikron (µm), což je ekvivalent 1/1000mm. I lajk uzná, že to je opravdu tenká záležitost. :)) 
Složen je ze 3 částí (u většiny nových auto laků vodouředitelných) a to plnič (tzv. základ), barva a bezbarvý lak. Tyto 3 části nám tvoří auto lak. U Oldtimerů a Youngtimerů se můžeš setkat většinou s nitrolakem, který není zalakovaný bezbarvým lakem, který oxiduje a je nutné ho neustále leštit, pokud nezvolíme vhodný typ konzervace, ale o tom v dalším článku našeho blogu. 

Nejčastější defekty na laku určitě znáš sám, jsou to kruhové škrábance, převážně ze špatně provedené údržby auto laku (kartáčová myčka, kartáč na ,,bezkontaktní" myčce, špatně praktikované ruční mytí. Hlubší škrábance od otření kabelkou, cvočkem, otřením se o znečištěné auto, nebo třeba větvičky z křoví apod. Další je například poleptání od kyselých dešťů, hmyzu, nebo od usazenin uhličitanu vápenatého, nebo poletavé koroze z průmyslových zařízení. Dále tu jsou poškození od zásahu hobby leštičů, nebo NE-profesionálů, jako jsou hologramy, probroušené hrany, napálená pasta na plastech, spálený lak, apod. Tyto defekty můžeme nejlépe odhalit řadou inspekčních světel, mezi nejznámější patří SCANGRIP, FLEX DWL 2500, 3M - SUN GUN, nebo SPIES HECKER - Color Spot.

Před odstraněním jakéhokoliv defektu na laku, je zapotřebí lak proměřit měřákem tloušťky laku. Takový měřák ti většinou pomůže odhalit, zdali se v minulosti na laku neodehrávalo něco, co by tě během samotné práce mohlo nemile překvapit. Například, jestli není sleštěno laku příliš, nebo zda není auto přelakováno, či jestli není pod lakem příliš mnoho kitu po opravě. Samotné měření doporučujeme provádět jak za studena, tak za tepla, pružnost laku ovlivní i samotnou tloušťk a to až o několik mikronů! V teplém prostředí má lak tendenci ,,bobtnat", naopak ve studeném prostředí se lak smršťuje... rovnou se nabízí téma Keramika na lak, opravdu chceš co nejtvrdší, nebo co nejpružnejší? .. ale takový článek bude také následovat. :)) To se nám to napíná, co? ;) 

Základová vrstva je nanášena jako 1. z logiky věci a je to proto, aby zajistila co nejrovnější povrch dokonale připravený pro barvu a následně bezbarvý lak. Díky pokroku ve výrobě a kvalitě lisování je základní nátěr tenčí, než byl dříve a to znamená, že samotná tloušťka se pohybuje mezi 8 mikrony (µm) a 38 mikrony (µm). Samozřejmě u každého výrobce automobilů se to může lišit i s ohledem na dodavatele, výrobní procesy a jiné. 

Druhá vsrtva je samotná barva, je to pololesklá vrstva buď pastelová, nebo metalická, záleží na typu batvy, zároveň některé automobilky jako například Rolls Royce vrství barvu a bezbarvý lak, do kterého v ruzných poměrech mixuje perleť, aby docílil optické hloubky 12 vrstvého lakování.    Samotná barva je také díky technologiím a kvalitě zpracování tenší, než kdy dřív. Pohybuje se od 13 mikronů (μm) do 38 mikronů (μm). Opět platí, že zde mohou být rozdíly mezi jednotlivými výrobci. 

No a finále je vrstva bezbarvého laku, tato vrstva je určena k ochraně barvy vozidla. Obsahuje UV ochranu tolik potřebnou k zabránění oxidace a degradace barvy od UV záření. Tloušťka této vrstvy se pohybuje od 38 mikronů (μm) do 102 mikronů (μm).

Co z toho pro Tebe plyne? Zkrátka to, že moderní autolaky se pohybují v tloušťce mezi mezi 67 mikrony (μm) a 198 mikrony (μm). V případě, že při měření autolaku najdeš díl, kde je tloušťka větší, než 198 mikronů, můžeš mít důvodné podezření, že došlo k přelakování. 

Důležité je si uvědomit, že při leštění nepřidáváš, ale ubíráš vrstvu bezbarvého laku, vrstvu tolik důležitou pro samotnou barvu. UV ochranné složky jsou přimíchány do bezbarvého laku, ty při procesu tvrdnutí díky své hmotnosti dostanou do vrchní části bezbarvého laku. Proto uplně vrchní vrstva bezbarvého laku obsahuje cca 50% UV ochrany z celého bezbarvého laku, proto je životně důležité odstranit pouze tolik vrstvy, kolik je nezbytně nutné. Pokud výrobce odhalí ztrátu laku cca 25%, přicházíš v tu chvíli o záruku na lak. Pokud si to ukážeme na příkladu, že na vozidle máš 120 mikronů, můžeš tedy ubrat maximálně 30 mikronů - dostaneš se na tloušťku 90mikronů laku a to je opravdové maximum jak pro klienta, lak i záruku. Proto bezhlavé odstraňování škrábanců, broušení a hon za ,,nejlepším výsledlkem na 1. pohled" nemusí být tím nejlepším pro lak. A z dlouhodobého hlediska to může být start pro velmi nákladnou opravu. 

Možná se ptáš, kolik odstraním laku při běžném leštění (správné technice)? .. no pokud používáš rotační leštičku, počítej, že při použití střední tvrdosti kotouče a středně abrazivní pasty, se v rozsahu 1500-1800 otáček za minutu odstraníš 2,5 - 3 mikrony. Nicméně rovnou podotýkám, že záleží na tlaku, který vyvíjíš na leštičku, úhel leštění, kvalita kotoučů a jejich stáří, připravení povrchu, je tu mnoho proměnných, které mají vliv na ubírání materiálu. U DA leštiček mohu být agresivnější, než při použití standardní techniky rotační leštičky, vždy hraje roli rychlost, použitý materiál a provozní teplota auto laku. Pokud Lak nedostatečně zahřeju, nebo ho spálím, obě varianty mají za následek špatný, nebo ještě horší výsledek. 

Pokud se vrátíme na samotný začátek, nejlepší je, snažit se defektům na autolaku předejít. Na trhu jsou stovky, možná tisíce produktů, které slibují ochranu laku, ale ve výsledku jsou nejžádanější ty, které se dokáží spojit s vrstvou bezbarvého laku, posílit jej, jeho strukturu (nejen se přilepit na vršek jako vteřiňák), ale díky chemické reakci lak posílí a dodají mu tolik potřebnou další a odolnější nárazovou vrstvu, aby bezbarvý lak byl ochráněn před UV a dalšími atmosferickými vlivy. Ochranu funknční na několik let o to potřebnější, jelikož nové vodouředitelné barvy kvůli ekologii nejsou tak odolné, jako je tomu u starých nitrolaků. 

Tvrdost samotného laku ovlivňuje i typ a poměr chemikálií v jednotlivých vrstvách a také samotné vypíkání v peci. Proto každá automobilka má jinak tvrdý lak a prpoto také je hned několik cest, jak zajistit skvělý výsledel při leštění. S největší pravděpodobností použiješ jiný systém o laku Toyoty Supry a jiný systém u Mercedesu S-Klasse. Pro snadnější pochopení tvrdosti povrchů a auto laků jako takových tu je Mohsova supnice. Vzhledem k tomu, že definice ‚tvrdosti 'je relativní odolností materiálu proti deformaci, poškrábání nebo průniku, můžeme ji měřit na Mohsově stupnici. Jak vidíte, dnešní moderní barvy mají na Mohsově stupnici poměrně nízkou odolnost:

Mohsova stupnice minerální tvrdosti:
Mastkový prášek = 1H
Grafit v tužce = 1,5H
Saze (pigmentace moderní černé barvy) = 2H
Lidský nehet = 2,3 - 2,5H
Měděný cent = 3,2 - 3,5H
Sklo = 6H
Křemík a oxid titaničitý (moderní pigmentace bílé barvy) = 7H
Nano skleněné / keramické povlaky (některé, ale NE všechny) = 6-9H
Diamant = 10H

Sám se můžeš přesvědčit, že saze jsou měkčí než průměrný nehet. Najendou človělk pochopí, jak snadné je poškrábat lak svého milovaného auta, nedej Bůh lak vozidla zákazníka.  Njačastěji právě k tomu dochází právě při každodenním mytí! Když tam dáme trochu vědy, připadá v úvahu také Newtonův třetí zákon pohybu: Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany. Fyzickou sílu lze aplikovat na jakoukoli entitu s povrchovou plochou. Pokud tato povrchová plocha reaguje stejnou, ale opačnou silou, zejména na koncentrovanou povrchovou plochu, tato síla se enormně zvětší. Měkká utěrka z mikrovlákna tedy může snadno poškrábat lak a malý komár může proniknout do tlusté kůže nosorožce!

Odolnost a tloušťka laku nejsou vždy na takové úrovni, jako by se mohlo zdát, proto vždy našim Zákazníkům nabízíme konzultaci v našem studiu CrystalCruisers, kde za pomoci inspekčních světel a proměření tloušťky laku zjistíme stava a doporučíme nejvhodnější řešení. Zdaleka nejvhodnější antiagingovou (protistárnoucí) ochrannou jsou keramické povlaky od Kamikaze Collection, které poskytují náležitou ochranu prověřenou lety vývoje, praxe a užívání v provozu. 

Tedy nejprve, než půjdeš cokoliv odstraňovat na autolaku, uvědom si zodpovědnost, ale zároveň tu přílešžitost udělat vozidlo lepším a dopřát mu přesně to, co potřebuje. Nikoliv co je ,,trendy"! 

Přehledná oreintační tabulka tvrdosti autolaků